Problème de diode sur un PCB de pédale d'effet guitare DIY

Portrait de Valohxc

Bonjour,

Je suis en train de construire une pédale d'effet pour guitare DIY et j'ai un composant qui me pose problème : la diode...

Je précise que tous les éléments ne sont pas encore montés sur le circuit imprimé (il manque des condo, des transistors et les potentiomètres mais quand je prend mes mesures sur les broches de la diode soudée à la carte, j'obtiens un contact dans les deux sens (bip sur le multimètre) et une tension proche de 0 dans les deux sens, ce qui s'apparenterait à un court-circuit de la diode d'après ce que j'ai lu sur le net...

Mais voila, une fois déconnectée, celle-ci répond au test presque normalement : 835mv dans un sens et aucun contact dans l'autre sens, par contre elle ne bip pas au multimètre ni dans en un sens, ni dans l'autre (il n'y aurait pas contact) !!

Je l'ai donc ressoudée et même problème qu'au début, ça bip dans les deux sens et courant quasi nul...

Est-ce que ça peut être du au fait que pas mal de composants ne sont pas encore sur la carte ?

Ou alors à un défaut de la carte ? Ou à la diode ? (C'est une 1N4001 silicium.

La diode est soudée en D1 et dans le bon sens, sachant que je n'ai pas monté les C2 et C5 (condo 10nF), ainsi que Q1 et Q2 (transistors 2N3904).

Je n'ai pas monté les potentiomètres EQ (10k lin) et PINCH (500k lin).

Je n'ai pas encore relié la carte 3PDT ni aucun fil en IN, GROUND, +9V, et OUT.

Je n'ai pas branché la LED non plus en D2.

SUITE DU TEST :

Je viens d'aller retirer la diode, j'ai un contact entre les deux points du PCB même sans la diode (ça bip au multimètre) et j'ai 1.5 Ohm de résistance entre les deux, je suppose que c'est pas normal puisque c'est la diode qui est sensée faire contact une fois qu'elle est soudée et uniquement dans un sens non ?

Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou m'expliquer si c'est un problème de PCB, de diode ou simplement de composants manquants sur la carte svp ?

Merci.

Portrait de Valohxc

Ci-joint le schéma du PCB.

Portrait de Walter

Je ne suis pas un expert en électronique, donc ne pas prendre mon raisonnement pour argent comptant.

Si tu a une conductance sur ta platine sans la diode, cela ressemble à la résistance de la piste, sûrement celle contenant le plan de masse.
On ne voit rien sur ta photo, peux tu prendre une photo net avec un peu de résolution des deux cotés?
Les pastilles sont telles bien relier à une borne et pas sur l'autre au plan de masse et la piste 9V sur l'autre face?

Portrait de Valohxc

Salut !

Non les pastilles ne sont reliées à rien en surface en tout cas, mais sonnent au multimètre en contact l'une et l'autre ensemble (sans la diode), ainsi qu'avec le GROUND, le OUT, le +9V et la R8...

Normalement, je pense que la cathode (à gauche) devrait faire la liaison avec le +9V, de son côté,  l'anode (à droite) devrait faire la liaison avec le OUT, de cette manière la diode mettrait les 2 en contact...

Chez moi tout est relié comme en court circuit (enfin je crois)

Je met des photos.

Portrait de Valohxc
Portrait de Valohxc
Portrait de Valohxc

Ce que j'espère c'est déjà que tu t'adresses à moi sur un autre ton merci !

Portrait de Valohxc

Photos moins sombres ici.

Portrait de Valohxc

Ceci n'a rien à voir avec la jugeote, je n'ai pas de meilleur appareil photo, donc je chercherais moi-même avec une loupe un contact quelque part.

Merci.

Portrait de Walter

Malheureusement tes photos sont effectivement trop peu détaillées, mais peut tu nous dire ce que tu test et leur résultat, par exemple,

anneau cathode D1, avec le 9+ puis le GND
anneau anode D1, avec le 9+ puis GND.
de même avec toutes les résistances comme D8 qui sont connecté au 9+.

Portrait de Valohxc

Oui ok toutes ces parties sont en contact, elles "bip" entre elles avec le testeur sur "test diode" donc il y a bien court-circuit quelque part, j'ai commandé un PCB neuf, je pense que c'était le plus sûr pour démarrer quelque chose de propre.

Mais je vais garder ce PCB au cas où j'arrive à trouver la panne, je veux bien faire un test de ces endroits si t'as une idée, en prenant quoi ? La résistance ?

Portrait de Walter

Donc tu as testé au moins les 6 points que je t'ai indiqué et le test de conductivité est positif ?
Si tu test aussi le 9+ et le GND tu as donc aussi une conductivité?

Portrait de Valohxc

Oui le +9 et le GND bip ensemble également. Y a contact.

Portrait de Walter

La résistivité est bien de quelques ohms équivalent à celle d'un fil?

Portrait de Valohxc

A peu près 1.5 Ohm entre +9 et GRND...

Portrait de Walter

Du coup tu as regardé tes soudures sur les composants qui étaient liés soit à l'un soit à l'autre ?

Portrait de Valohxc

Oui mais sans loupe, je vois rien qui fait contact, je vais investir dans ça ou télécharger une appli loupe pour pouvoir regarder de plus près mais je suspecte vraiment les endroits où le cuivre est à nue (vers D2 et autour des emplacements pour potards), est-ce qu'il y a une technique pour recouvrir les zones non isolées d'un circuit (genre à la cire ou autre...) ?

Portrait de Walter

Même si il est à nue cela n'explique pas pourquoi les plans de chaque face sont connectés?

Après je crois qu'il existe pour ceux qui gravent eux même leurs plaques, des bombes de vernis.

Portrait de Valohxc

Oui et je ne sais même pas si ça va résoudre mon problème, il me faudrait un ami électronicien à la maison pour lui poser la question !

Merci en tout cas.

Portrait de hercule124

Bonjour,

la diode d1 est diode de protection en cas d'inversion de polarite de l'alim

par contre la résistance r8 sur ta photo n'est pas une 1k8 il  y'a une erreur par rapport a ton schema

Portrait de Valohxc

Salut !

Je suis au courant que la diode est une protection en cas d'inversion de polaritée et la R8 est censée faire 3k3 Ohm sur ma liste de composants, et non pas 1k8 comme sur le schéma, j'ai mesuré et c'est bien le cas !

Il y a une petit astérisk qui dit à côté de la R8 : "Current limiting resistor for on board bi color led. This may be adjusted to 4k7 for a dimmer light."

En d'autres termes :

"Résistance de limitation de courant pour une LED à deux couleurs. Ceci peut être ajusté à 4k7 pour une lumière plus faible."

Moi, j'ai mis ie LED à deux couleurs, avec cathode RED, common et carhode GREEN en D1 sur le 3PDT.

Par contre j'ai commandé mon nouveau PCB tout neuf que j'ai monté de A à Z en faisant attention et toujours rien de marche, je vais m'arracher les cheveux !

Et essayer de mettre des photos plus claires qu'auparavant, cette fois, c'est sur que le circuit n'a rien (en tout cas il n'est pas abîmé, alors, je me posais plusieurs questions) :

J'ai une résistance R4 qui devrait être à 22k alors que je la mesure à 24k (sur circuit).

Mes deux résistances R6 et R7 qui devrait être à 10k sont à 6.66k (sur circuit).

Les transistors Q1 et Q2 que j'ai mis dans leur socket, je les ai raccourci un peu, est-ce que ça peut avoir une incidence ?

Mes condensateurs C3 et C4 sont-ils dans le bon sens (il y avait un petit + sur le PCB et un gros - sur chaque condo, je les ai donc mis à l'opposé).

Cette fois, j'ai placé la LED en D2 sur le PCB au lieu de la mettre en D1 sur le 3PDT, ça ne ne marche toujours pas, y a t-il une liaison quelconque à faire entre les deux ou entre S4, S5 et S6  ?

Enfin, le commutateur soudé sur le 3PDT peut se souder également en le tournant de 180 degrés, je me demande s'il y a un sens car rien n'est indiqué...

Voila, tout ça est bien compliqué donc je vais mettre un max de photos ;)

Lien vers un album où ça en regroupe un max, en espérant qu'il marche  :

https://photos.google.com/album/AF1QipPn_VjO6Nr5D4HXl9tosavOnOmZ7ARF7Qoa...

Merci !

Portrait de Walter

J'ai une erreur 404 avec ton lien.

Quand tu dis que ton PCB n'est pas abimé, tu parle visuelement, tu n'a pas essayer de désouder tout tes composants, pour tester ton problème de continuité entre +9 et le GND?

Je ne pense pas que des mesures tu PCB de tes résistance ont une grande valeur.

Portrait de Valohxc

Je vais mettre les photos une à une à ce moment là, c'est chiant de pas pouvoir mettre des fichiers de plus de 1Mo !

Mon PCB n'est pas abîmé car il est neuf, je viens d'en recevoir un nouveau sur lequel il n'y a pas contact entre +9 et GND, il est neuf mais j'ai du mal branché quelque chose.

Portrait de Valohxc

Voila un .rar avec toutes les photos, j'espère que ça va marcher !

Portrait de hercule124

Bonjour,

pour les résistances il faut faire la mesure avant le montage sur le circuit, pour les condo polarisés c'est bon ils sont soudés dans le bon sens , pour que la led s'allume , il faut relier s6 ou s4 sur s5 mais ta resistance de 3.3k c'est trop  une 470 ohm c'est suffisant  , pour les transistors les supports ne servent a rien  autrement ca semble bon  , ou va s6 s4 s5 ?

pour le commutateur je pense que le point commun est la masse.

Portrait de Valohxc

Salut !

J'ai vérifié tous les codes couleurs des résistances et ça m'a l'air ok par rapport au matériel sensé être livré avec le PCB sur ce lien, la R8 étant bien sensée être une 3k3  :

https://guitarpcb.com/wp-content/uploads/2018/06/BD_Mastodon.pdf

Par contre, il est vrai que sur le schéma électrique, sous R8, il est noté 1k8 au lieu de 3k3 alors que ma résistance est bien une 3k3.

De R8, les filons du PCB partent aux cathodes de la LED en D2 (S4 et S6), donc effectivement si la résistance est trop forte, peut-être est-il normal que ça ne marche pas. S5 est l'anode et est donc reliée à la masse sur le PCB.

Tu me conseilles de mettre une 470 Ohm au lieu d'une 3k3 alors que sur le PDF ci-dessus, ils préconisent plutôt d'aller jusqu'à 4k7 si la lumière est trop forte, comment n'ont-ils pas pu prévoir que ce soit l'inverse et pourquoi sur le schéma, la résistance fait 1k8 alors que dans les composants, il est bien inscrit 3k3 ??

J'ai une résistance de 2k2 sous la main, est-ce que je peux essayer de la mettre à la place de la 3k3, ce sera déjà plus proche des 1k8 noté sur le schéma électrique ?

Ensuite j'ai vu ce pdf :

https://guitarpcb.com/forums/topic/pedal-building-guides-mandatory-reading/

On peut voir que sans 3PDT, les S4,S5 et S6 sont alimentés en passant par le commutateur, pour pouvoir ensuite alimenter la LED en D2 sur la PCB.

Dans mon cas, le commutateur est soudé sur une 3PDT mais la LED est toujours sur le PCB en D2 et j'aimerais garder cette config, dois-je re créer cette connexion entre le commutateur et S4/5/6 ?

Enfin pour les transistors, c'est le constructeur qui m'a conseillé de mettre des sockets en dessous pour éviter la chauffer des transistors et pouvoir les changer plus facilement. Dis moi ce que tu en penses stp...

Merci pour votre aide !

Portrait de hercule124

pour ta led le calcul est tres simple , tu vas comprendre ton alim est de 9v la tension de ta led est de 2v pour une bi color ca varie  a 2.1 mais on oubli on part sur 2 v  , sa consommation en courant est de 20 ma donc tu fais 9 - 2= 7v    r=u/i   soit 7/0.020= 350 ohm je suis partie sur une resistance de 470 ohm soit une consommation de 14ma  sur une led bi color anode commune (tu  peux meme aller jusqu'a 330 ohm il y a un peu de marge).

pour ton commutateur le point commun sera connecté sur s5 car tu auras le choix d'allumer ta led sur 2 couleurs différentes soit sur s6 pour une couleur ou s4 pour l'autre couleur.

pour qu'une couleur de ta led s'allume il faut interactivement relier la cathode de ta led au moins du 9v.

pour les supports sous le transistors ca sert a rien sauf si tu passe 5 minutes a souder tes transistors peut etre un mesure de sécurité mais franchement inutile.(garde tes supports pour les ci intégrés ou microcontroleurs)  

Portrait de Valohxc

Ok, j'ai bien compris, c'est une manière de faire mais il me paraît plus logique que ce soit le commutateur qui envoie le 9V dans l'une ou l'autre des cathodes, il est spécifié :

"ignore S4, S5 & S6 wiring when mounting status LED on 3PDT board.
3PDT boards have extra 9V & Ground pads for add-ons."

C'est à dire :

ignore le câblage S4, S5 et S6 lors du montage du voyant d'état sur la carte 3PDT.
Les cartes 3PDT ont des pads 9V et Ground supplémentaires pour les add-ons.

Est-ce que je peux tout simplement faire un pont entre les anodes et cathodes du D2 du PCB et du D1 du 3PDT puisque la carte 3PDT est normalement alimentée par la carte principale ?

Je dis peut-être des conneries, donne moi ton avis stp !

Merci.

Portrait de hercule124

re, je comprends ton raisonnement , mais la tu utilises une led a anode commune tu ne peux pas envoyer comme tu le dis toi meme du 9v  sur les 2 cathodes autrement il faut changer la led bi color par une led a cathode commune   et la ton raisonnement est bon tu pourra envoyé comme tu le dis du + 9v(en passant par  la résistance).

le pb c'est ta led  il faut choisir soit une led  a cathode commune ou a anode commune .

tu dis

Est-ce que je peux tout simplement faire un pont entre les anodes et cathodes du D2 du PCB et du D1 du 3PDT puisque la carte 3PDT est normalement alimentée par la carte principale ?

je comprends ta question ??

Portrait de Valohxc

Ok je dois sans doute tout inverser, je pensais que le +9V était envoyé soit à la cathode red, soit à la cathode green (en fonction du commutateur mis sur ON/OFF) et que l'anode commune était la masse, ce qui provoquait soit l'allumage rouge ou vert selon que le commutateur soit enclenché ou non, en fait, l'anode commune c'est le + et les cathode sont des - à ce que tu me dis (si je comprend bien)..

La LED que j'ai installée se branche en D2 sur le PCB : le cathode red sur l'emplacement blanc, puis le common anode au centre et le cathode green sur celui de droite.

Je ne sais pas si tu as regardé les schéma du 3PDT mais il possède également un emplacement à LED (D1) et cette carte est reliée via des fils au PCB (+9V, GRND, IN, OUT) et est prévue pour recevoir le commutateur et éventuellement la LED (en D1 pour le coup).

Ma question incompréhensible pour l'instant c'était de savoir si puisque c'est le commutateur qui est sensé faire changer la couleur de la LED en changeant son alimentation, peut-être que je peux passer par la 3PDT directement en reliant D1 (là où la diode est alimentée sur la 3PDT) et relier les emplacements prévus pour la LED avec des fils jusqu'aux mêmes emplacements du D2 du PCB pour qu'il soit alimenter de la même manière ?

J'ai peut-être du mal à m'expliquer et peut-être ce que j'essaye d'imaginer n'est pas faisable également.

Dis moi si tu as mieux compris ou si le plus simple c'est bel et bien de changer la résistance R8 par une 470 Ohm.

Autre question : est-ce que tout ça a un rapport avec le fait que la pédale fonctionne ou non, car pour l'instant (enfin depuis mes derniers tests, il n'y a rien qui marche...) ?

Merci à toi !

Portrait de hercule124

Bonjour,

sur le petit module , oui il est possible de câbler ta led a une seul condition si la résistance nommé clr est connectée sur l'anode de la led.(si oui mettre une resistance )

la led n'a rien a voir avec le reste du montage , ca doit fonctionner même sans.

sut ton schéma tu as les tensions sur Q1 et Q2 verifie avec un voltmetre  la base de Q1 tu dois avoir 0.6 v et Q2 tu dois avoir sur la base 1.2v et sur son collecteur 2.3v .

Portrait de Valohxc

Salut !

Bon bien je suis loin du compte, toutes mes valeurs en Q1 et Q2 sont très proches de 0 ou alors ne se mesurent qu'en mV, en base de Q2 par exemple j'ai 100mV et en base de Q1 : carrément 0...

J'ai pris les tensions également au dos de la carte sur les points de soudures directement pour être sûr que ce n'est pas les sockets qui mettent et les transistors qui foirent...

J'ai essayé avec et sans la pile 9V branchée, avec le commutateur sur ON et sur OFF également...

Sinon j'ai bien compris ce que tu m'explique pour la LED sur le petit module donc je vais la laisser là où elle est sur le circuit principal et je verrai plus tard pour corriger la valeur de R8 une fois que j'aurais déjà trouver comment avoir une tension en Q1 et Q2...

Merci pour ton aide.

Portrait de hercule124

re,

j'ai simulé ton circuit pour voir voila ce que  j'obtient avec le potentiomètre de 500k au minimum.

j'ai remplace la resistance r4 22k par une 18k j'ai un meilleur rendement sur Q2 .

Portrait de Valohxc

Merci pour ton schéma !

J'ai ré-essayé de prendre les mesures avec le potard de 500k au minimum et c'est pas mieux...

Il faut que je trouve où le jus ne passe pas, je pense que même si je baisse la valeur de mes résistances avant Q1 et Q2, je n'aurai toujours rien... (selon moi).

Quand je branche la pile au circuit, j'ai bien 9V entre le RING de la pièce d'entrée jack (IN), là où le fil de masse de la pile est branché et les différents +9V du circuit mais dès que je met le fil noir du testeur sur une autre masse du circuit (par exemple GRND), je n'ai que des mV... c'est à dire 0.

J'ai dû mal souder quelque chose.